Forester S turbo '99 - en rodage

[Erwan]

Non.... car je n'ai pas encore cherché... je pense pouvoir regarder ce week end, sinon ça attendra janvier et je la pose chez mon mécano.
J'avais comme rituel de la faire tourner une fois par semaine pour aller au taff, histoire de pas la délaisser non plus

[Erwan]

A priori bobines ok, pas senti de grosse diff en débranchant les fils un par un. A éviter moteur tournant, car je me suis à chaque fois pris un coup de jus.
Rdv prix le week end pro chez un pote mécano, on va changer les bougies, prendre les compressions du coup, et pleurer aviser ensuite.

Si compressions et allumage ok, reste l'injection. Injecteur bouché ? c'est juste après avoir fait le plein ( 20km ) que j'ai eu le soucis, mais le filtre à carburant à 5000km, donc il devrait encore filtrer correctement. Injecteur hs ? possible, faudra les démonter pour tester. ça va encore traîner un moment avant que je m'y mette ayant la boite de la 911 qui m'occupe bien.

Si bloc hs, j'en sait rien. Refaire le bloc ? la caisse est rayée/bosselée, ça vaudra plus cher que l'auto. Mais j'aime son côté sleeper et la saison hivernale est celle ou j'en profite le plus. J'en suis pas la, mon budget auto de l'année passe dans la boite de la 911.

Je croise les doigts pour un panne à la con, mais avec la poisse que j'ai, j'y crois pas.

[Wattman]

Si tu as un doute sur un injecteur, tu peux toujours me les envoyer, je te ferai un nettoyage ultrasons, pas de problème.

Logiquement, en débranchant un fil à la fois, elle devrait vraiment tourner comme une patate sur 3 pattes. Si c'est pas le cas, c'est peut-être un signe que la bobine est fatiguée et que les étincelles ne sont pas fameuses.

Fred avait eu un soucis récurent dans le genre, pendant des semaines et des semaines. Après avoir changé la bobine, les bougies, les fils de bougies, la pompe à essence (plusieurs fois), la sonde lambda, il en est arrivé à rechanger le débimètre (qui était récent) par un modèle d'origine (donc pas donné), problème résolu.

Je dis pas que c'est ça, je donne des pistes avant d'envisager le pire.

Partir sur un moteur WRX/GT d'occasion, c'est pas hyper onéreux et rapide à faire, mais (et j'en suis la preuve vivante) c'est une loterie.

[Erwan]

C'est cool pour les injecteurs, merci, vraiment.

Pour l'allumage il m'a semblé que à un moment il y avait pas de différence, mais dur à dire, sur certains c'était flagrants qu'elle tournait encore moins bien. Mais le fait qu'il faisait froid et que le moteur était froid lui aussi, qu'elle tourne à l'éthanol, faisait que c'était déjà chaotique sans débrancher la moindre sortie de bobine.

Je vais procéder dans l'ordre, et ne rien exclure, même si j'ai remplacé le débitmètre bobine, câbles et bougie il y a moins de deux ans ça peut quand même venir de la.

La prise de compression sera déterminante.

[Wattman]

Oui et si tu peux refaire les mêmes essais mais dans la mesure du possible, moteur chaud, ça sera plus frlagrant.
Et pour rebondir sur le problème de Fred et son MAF, de mémoire il avait moins de 1 an.

Sur ma bétaillère à l'époque, j'ai eu le même genre de couille, elle tournait mal (SP95), à froid comme à chaud, avec un léger mieux en prenant des tours, mais rien de magique.
J'ai fait les bougies et les fils de bougies, la lambda, nettoyage papillon, pieuvre et je l'ai laissée comme ça pendant presque un an, découragé et pas trop le temps de m'en occuper.
Et un jour, je tombe sur une annonce d'un débimètre avec la même ref (étiquette verte) et je me dis "pourquoi pas"... Je commande, je le monte et.............. magique!!! Elle a toujours tourné nickel depuis ce jour là (et tourne encore chez SuperCC).

Bon là, il était d'origine hein (140 000 km et 17 ans).

[Erwan]

J'ai peut-être même l'ancien débitmètre, pour tester.

Verdict le week end pro

[Erwan]

Bon bah.... zéro compression sur le cylindre arrière côté passager.

Il y a une surpression dans le circuit de ldr ( radiateur a percé sous la pression ), et une respiration au niveau du remplissage d'huile moteur, bougie pleine d'huile. Piston percé à priori.

Qui a un bloc ?

201000km, RIP.

[Wattman]

Ah merde. Mais quelle année de merde, j'en peux plus là!!

C'est pas hyper coûteux un bloc (enfin quand tu te fais pas niquer par un vendeur indélicat) mais le temps passé, les soucis sont-ils valables comparés au tarif du véhicule? Toi seul peux répondre à ça.

[Erwan]

Ouais, je cumule. Entre la boite de la 911, le moteur du foz…. Et d’autres trucs encore qui me tombent dessus en fin d’année.

Réparer…. le jeu en vaut-il la chandelle ? niveau fric, non. Clairement. Un Forester sur lbc se revend 3000/3500, mais le mien a la carrosserie en sale état. Rien qu’en pièces, j’ai rapidement fait le compte pistons forgés, coussinets, joints, goujons il y a en a pour 1500€. Reste la main d’ouvre, au moins autant si je fais faire.

Sachant que je ne connais pas la cause de la casse non plus. Est-ce un souci de carto ? elle a tourné 20000km avec, donc j’en doute mais pas exclu. Est-ce que c’était l’usure ? possible, surtout que l’entretien a eu un gros passage à vide avant que je l’achète, et le mec a roulé en carto OEM avec un td04 pendant plusieurs milliers de km. Est-ce que j’ai un souci d’arrivée d’essence ? je suis en rail OEM, et comme par hasard c’est le cylindre le moins bien desservi par le système merdique d’origine qui a flanché. Débitmètre ? possible, il a 3ans.

Dans tous les cas, soit retouche soit nouvelle carto, rails //, pompe à essence et régulateur. Re 1500€, pour faire les choses correctement, idéalement passer en gestion MAP.

D’un autre côté, le vendre en l’état ? je vais en tirer quoi, 800€ et encore. Rien que les amortisseurs m’ont couté plus que ça, ça me saoulera de le brader. Puis elle mérite mieux que ça, j'ai beaucoup aimer la rouler, et elle a survécu 21ans à des traitements divers et variés. J'aimerais bien lui redonner vie.

Je cogite, je ne prendrais pas de décision cette année de toute façon, J’ai deux potes motivés pour sortir le bloc, à voir une fois dehors.

[SubJunior]

Sort le et regarde la gueule des autres pistons. Si tous sont un peu niquer, alors ce sont les milliers de kilomètres trop pauvres avec le TD04 qui ne l'ont pas arranger.
Si les autres pistons sont niff, c'est un problème concis à un seul cylindre ; injo, bobine, jeux aux soupapes, bougie,...

Après, tu n'es pas non plus obliger de partir sur un bloc de compet. Un bloc tout basique de GT ou de FOZ, ca se trouve à pas trop chère (500 ?), tu monte ça avec une bonne carto en gestion MAP pour régler le problème du MAF et ton joujou roule de nouveau ! Et à ce moment là, juste pompe à essence et éventuellement injos de STI (250€ max les 2) suffisent pour être fiable et sortir 270Ch safe au bio avec ton TD04 (surement un peu moins si tu garde des culasses de FOZ).
Après, comme JM l'a dit et en a fait l'amer expérience ; le plus dur c'est de ne pas se faire baiser sur le bloc...

[Erwan]

Ton analyse est bonne, merci, je pourrais vais faire en ce sens si je le remets en état.

C'est exactement ça pour le reste : moteur d'occaz = loterie ( j'en ai vu un de foz, 700€.... 210000km ), et moteur de GT nécessite de toute façon une retouche de carto.

Je temporise pour le moment...

Autre solution, récupérer tout ce qui est intéressant, refaire le moteur tranquillement, et se mettre en quête d'une caisse de GT96-98 pour se remonter un truc sympa.

[SubJunior]

et moteur de GT nécessite de toute façon une retouche de carto.

N'importe quel changement de moteur, même pour un identique, nécessitera une reprise de carto. Même un simple rétrofit du tient en nécessitera une. Donc de toutes façons...

Moi je pense que si tu te débrouille tout seul ou avec tes potes, à 1000€ tu le remet en route. 1500€ avec la petite carto stage 1 fiable qui va bien.
Reste plus qu'a trouver une source sûre pour te fournir un moulin qui tourne bien.

Autre option ; tu refait celui là, mais avec des pièces OEM et 2 culasses de GT. Envois ton VIN si tu veux les refs pour tâter le terrain sur le prix des pièces OEM

[Erwan]

Pourquoi deux culasses de GT ? celles du foz sont meilleures.
En pièces, j'ai fait les comptes, 1500€ pour les pièces moteur, 500€ mini pour l'essence ( rails //, nouvelle pompe ) plus la remap.
Je ne penses pas que des pistons OEM soient moins cher
Dans tous les cas, 1ere étape sortir le bloc, puis les kleenex

[SubJunior]

Pourquoi deux culasses de GT ? celles du foz sont meilleures.
En pièces, j'ai fait les comptes, 1500€ pour les pièces moteur, 500€ mini pour l'essence ( rails //, nouvelle pompe ) plus la remap.
Je ne penses pas que des pistons OEM soient moins cher
Dans tous les cas, 1ere étape sortir le bloc, puis les kleenex

Nope, les culasses de FOZ ont des AAC plus petits que GT, WRX ou STI !
Par contre je ne saurais pas te dire à combien de poney ça se joue. 20/30, je dirais. Je pense qu'on doit sortir 250Ch au bio. Vraiment à vue de nez !

Envoie ton VIN en MP, je jette un œil dès que j'ai le temps ! Mais je pense que les pièces OEM te reviendrons moins chère à mon avis.

[Erwan]

Il m’avait semblé avoir lu l’inverse pour les culasses, meilleur remplissage sur le foz. La bride se fait par le turbo, plus petit.
Mp pour le vin, merci

[SubJunior]

Il me semble que c'est la pieuvre des FOZ 2.5 atmo (US ?) qui offre effectivement le meilleur remplissage, parmi les pieuvres d'origine. Mais qui ne passe pas sous le capot des GT, WRX ou STI !
Sinon, je suis sur de mon coup ; le turbo est plus petit, mais les AAC également.

Pour les pièces, je donne celles qui me passent par la tête. Ne prend pas ces refs pour argent comptant, il y a plusieurs possibilité en fonction des côtes de réparation, c'est juste pour te donner une idée
- La pochette de joints : 10105aa351
- Un piston avec son axe : 12006ab270
- Un jeu de segments : 12033ab640
- Un jeu de coussinets de vilo : 12209aa360
- Un jeu de coussinets de bielles : 12108aa290
- Un vilo : 12200aa240
- Une bielle :12100aa310

Ca va forcément couter plus qu'un moteur d'occase, surtout que tu ne vas pas tout prendre sur Partsouq, loin de la ! Mais tu vois bien que les prix sont plutôt corrects et loin du tarif du forgé

Et je te répète qu’une Walbro à 100€ suffit pour être fiable en passage simple au bio. Avec ton TD04, je pense qu’un jeu d’injos serait appréciables. Mais si tu n’en met pas, ce n’est pas grave, c’est juste que ta puissance sera limité par tes injos et non par ton turbo.

[Erwan]

Merci pour toutes les pièces, je vais étudier ça attentivement durant ces congés.
J'avoue que j'étais plutôt parti sur un forgeage, mais pourquoi pas rester en OEM après tout ?

Le circuit d'essence devra être fiabilisé dans tous les cas... rails // et nouvelle pompe. J'ai actuellement une walbroo... quid de l'éthanol ? peut-être qu'elle n'a pas plus apprécié que ça. Une DW 300 serait plus sur.

[SubJunior]

Merci pour toutes les pièces, je vais étudier ça attentivement durant ces congés.
J'avoue que j'étais plutôt parti sur un forgeage, mais pourquoi pas rester en OEM après tout ?

Le circuit d'essence devra être fiabilisé dans tous les cas... rails // et nouvelle pompe. J'ai actuellement une walbroo... quid de l'éthanol ? peut-être qu'elle n'a pas plus apprécié que ça. Une DW 300 serait plus sur.

Tu es têtu avec tes foutus rail // !
Je sors 380Ch sur la STI, et je n'ai pas besoin de rail // !

C'est mieux et plus logique, on est d'accord ! Mais avec une bonne pompe au cul, ce n'est pas un TD04 qui va vider les rails !
D'ailleurs, parle en à Mathieu, il me semble qu'il met des compensations sur chaque injo dans ses cartos pour prévoir le fait que le dernier aura un chouille moins à boire
Si tu as déjà une Walbro, c'est parfait ! No more needed !

Sauf peut-être des injos si tu veux du bio. Mais si tu es en side feed, ça risque d'être chiant à trouver.
Si tu es en side feed mais que ce sont des injos de GT, ça ira pour être au taquet du TD04 à 270/280 et 40/42 de couple (max pour la boite) au bio. Même un peux moins avec les petits AAC de FOZ je pense.
Dans tous les cas, un bloc OEM ira très bien pour ça

Si tu veux plus, faut changer le turbo ! Donc après, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres !

[Erwan]

Je suis... tenace

Je préfères jouer la sécurité si jamais je refait le bloc. Ma première salve sur le forester a été plus économique que qualitative. J'en paie le prix actuellement.

Donc si il repart, c'est sur des bases saines, rails //, injecteur haut débit, nouvelle pompe DW300 histoire d'avoir un circuit d'essence au niveau. ET soleinoide 3 voies pour mieux gérer la pression de turbo et moins fluctuer.
ET oui, peut être rebuild turbo, en 19t. La boite des foz est plus costaud que celle des GT, avec des renforts de carter elle tiendra, je pense, 450Nm.
ça c'est dans le cas ou je mets des gros ronds dedans.

EN cas de reconstruction OEM, pas besoin du reste j'en conviens. Juste trouver l'origine de la casse et traiter le problème.

[Wattman]

Pour les rails, on peut voir ensemble pour une solution pas chère si tu veux. J'ai roulé longtemps et sans risque avec les rails origine modifiés (aspect OEM, efficacité identique à des rails à 600€).